这场大捷背后的故事极其精彩，有阿迪、耐克长达十年的技术战争，规则之手的四两拨千斤，还有中国品牌崛起后越来越白热化的“买脚”生意。
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作者 | 贾阳 罗立璇
4月26日，伦敦马拉松赛道上，人类历史上首次在马拉松正赛中正式破2，跑进了曾经不可逾越的2小时大关。
教师转业的塞巴斯蒂安·萨维（Sabastian Sawe）跑出了历史性的1小时59分30秒。
男子第二名的约米夫・科杰查（Yomif Kejelcha）同样破2，最终成绩1小时59分41秒。女子冠军蒂吉斯特·阿瑟法（Tigist Assefa）同样突破了自己此前创造的世界纪录，达到2小时15分41秒。
这简直是人类体育的群星闪耀时刻，破2的夙愿，突然被批量实现了。
马拉松世界又有了“班尼斯特时刻”。但和罗杰·班尼斯特在1954年首次突破1英里4分钟大关不同，萨维的突破并非纯粹的个人胜利。
这三位跑者的脚上，都穿着阿迪达斯。
一度把控“破2”叙事、统治了马拉松运动员双脚的耐克，而今也只能体面地祝贺阿迪达斯。在社交媒体上，耐克写道，“The clock has been reset. There is no finish line.”
而这场大捷背后的故事极其精彩，有阿迪、耐克长达十年的技术战争，规则之手的四两拨千斤，还有中国品牌崛起后越来越白热化的“买脚”生意。
时钟重置
故事最好还是从2013年讲起，有始有终。
阿迪达斯作为德国的运动巨头，在化工龙头巴斯夫支持下，2013年推出了前无古人的Boost中底科技。品牌内部的研究表示，Boost技术可以带来约1%的跑步经济性。
这是在运动鞋领域首次使用超临界发泡，往TPU颗粒中注入二氧化碳或氮气，颗粒膨胀，获得优越的弹性，也就是所谓的“爆米花”中底。这带来两大革命性突破：70%以上的能量回馈，能显著减少能量损耗；耐久性超强。其舒适的脚感被消费者形容为“踩屎感”。
在同行们用EVA打擂台的时代，阿迪达斯用Boost技术定义了“软弹”的新标准，全球销量爆棚，引领行业进入了超临界发泡TPU/PEBA的新时代。随后的PUMA IGNITE、索康尼everun、Salomon的VIBE等都是TPU发泡中底。
耐克面对挑战，另辟蹊径，在2017年拿出了“碳纤维板+超临界发泡中底”的组合方案应对。这更是奠定了此后的跑鞋技术路线。
阿迪有巴斯夫，耐克则联合法国化工巨头阿科玛，开发了PEBA发泡中底ZoomX，回弹率高达85%，还比Boost更轻。
而核心必杀技则是一块全掌铲形碳板。碳板就像外骨骼一样，提供了硬性支撑，减少因跖趾关节弯折而产生的能耗；另一方面，又像“弹簧”一样，储存并释放能量。耐克跟科罗拉多大学的联合研究显示，搭载了新技术的耐克跑鞋能够提升跑步经济性达4%。
图片来自公众号“惠跑”
耐克Vaporfly 4%正是由此而来。从这双鞋开始，耐克点燃了马拉松赛事的新纪元。
2017年之前，马拉松几乎只能靠人类突破极限，再科学、刻苦的训练，也不过让世界纪录缓慢地按秒爬升。
2017年后，耐克发起“Breaking2”挑战计划。基普乔格穿着耐克为他定制的Vaporfly Elite原型鞋，在意大利蒙扎赛道跑出了2小时00分25秒的成绩。在2019年，基普乔格穿着升级版的AlphaFly NEXT%，甚至跑出了1小时59分40秒的“破2”成绩。
不过，这个成绩不在正式赛场，且有汽车挡风玻璃和一批领跑员护航，因而不被国际田协认证。
但耐克碳板跑鞋提升成绩的效果早已深入跑圈人心。2017年起，马拉松的新世界纪录几乎被耐克承包，赛事上脚率奇高。
媒体曾报道，在多个国际赛事上，其它品牌签约的运动员，甚至自费购买耐克跑鞋，涂黑logo参赛，因为“不穿就意味着落后”。
阿迪达斯被打得够呛，连续多年在耐克Vaporfly和AlphaFly的阴影下难以翻身。亚瑟士、彪马等传统跑鞋巨头，也在耐克身后吃尾气。
没人能在耐克定义的赛道上赢过它。在2019年的“breaking2”挑战时，引领“堆料路线”的耐克，其AlphaFly原型鞋中底，已经进化到了41毫米厚度。有研究指出，跑者穿上厚底鞋，下肢相当于“变长”了，步幅平均多了5厘米。
而Boost实在无法跟耐克比回弹和轻盈，阿迪达斯终于用TPU的加强版TPEE，跟巴斯夫联合开发出了Lightstrike Pro泡棉（以下简称LSP）。LSP回弹率跟耐克的ZoomX相当，达到85%，但远比ZoomX轻。
2023年上市的Adizero Adios Pro Evo 1，中底正是LSP，单只重量仅为130克，比Vaporfly Next%轻20多克。而伦敦赛道上萨维穿的Adizero Adios Pro Evo 3，单只重量更是低至惊人的97克。
代表轻量化路线的阿迪达斯，开始逐渐收复失地。
但此后耐克的下跌，归根结底，还是因为世界田联拿出了天平。
规则红利
那场2019年“breaking2”挑战，让耐克无比风光，恰恰也给它带来了最大祸患。
阿迪达斯、Brooks和New Balance等品牌联合呼吁世界田联调查耐克跑鞋，称其违反了“体育装备不得提供超出自然跑步的经济性提升”的原则，他们直接把Vaporfly称为“弹簧鞋”（spring shoes）。
业界批评这是“技术兴奋剂”。2021年的论文《近期马拉松成绩的提升很有可能依靠的是装备技术，而不是人类生理上的努力》后来统计显示，换上碳板跑鞋后，75%的男性跑快了1.5-2.9%，71%的女性跑快了0.8-2.4%。
这些耐克的竞对和部分运动员要求，将中底厚度限制在20mm以下，甚至禁止碳板。
而世界田联最终在2020年1月出台了新规，这是一份相对折中的方案：
不禁止碳板，但只允许一块碳板（锁死了此后“弹簧”的上限）；
中底最厚处不超过40mm，钉鞋厚度不超过20mm（对已有技术成果的认可）；
必须市售至少4个月（防止定制原型鞋阻碍体育公平；不过随后开了一个Development Shoe的口子，允许原型鞋进行“非核心赛事与奥运会”实战测试）。
世界田联的新规，终结了“技术兴奋剂”的争议，开启了“超级跑鞋”合法化的时代。跑鞋厂商们，也全面跟进，在40mm内做文章。耐克不再一骑绝尘，多年技术护城河不再如天堑。
而竞速鞋的竞争核心，也从谁能做得“更厚更弹”，变成了在厚度卡死、碳板卡死后，谁能做得“更轻更弹”。
阿迪达斯的翻盘之作Evo系列，就是把轻做到了极致。常规“超级跑鞋”的重量多在180-220克，凭借超轻的LSP中底，Evo 3首次把重量降到了100克以内，较前代降低近50%。
而中底内部的碳板，阿迪达斯采用了一个新的技术——Energyrim碳环结构。这不仅减重，而且优化了泡沫与碳板的互动，在提供稳定支撑的同时，不会干扰泡棉自然的能量回馈。其设计理念，也是一大历史转变：从传统的“用碳板驱动跑者”，转向了“用碳板释放泡棉潜能”。
U型碳环，嵌入两层LSP泡棉中间
当然，也因为它薄如蝉翼的鞋面和极尽减重的材料，很多人戏谑，Evo系列几千的身价和次抛的寿命，是普通用户不可承受之重，这也为此后国产品牌的追赶埋下伏笔。
而螺蛳壳里做道场，虽然依然大有可为，但提升“跑步经济性”的投入产出比，大大下降了。
不过，一个题外话，有意思的是，虽然世界田联焊死了正式比赛的技术天花板，但在日常跑步领域中，品牌们的技术想象力依旧可谓是天马行空，依然可以给跑者们“无限开挂”。
阿迪达斯的Prime X 2，科技堆料到极致，三层LSP中底+双碳板结构，厚度更是达到夸张的50mm。
耐克的Project Amplify，是科技含量爆表的电动辅助跑鞋，由轻量化高性能电机、传动带、可充电踝夹电池与一双内嵌碳纤维板的跑鞋组成，“将动力直接注入每一步”。
HOKA SKYWARD X后跟中底厚度达48毫米，李宁的飞电ULTRA第5、6代异构碳板投影呈现上下两层……这些鞋都只能让跑者过过强劲推力的瘾罢了。
国产品牌，终于把价格打下来了
世界田联的这纸规定，对国产跑鞋而言，可能更是真正意义上的历史机遇。
以前怎么追都差着好几个身位；现在，大家被强制拉回了同一条起跑线。国产跑鞋终于有了集中火力进行研发的超强动力。
这背后，有两项技术的突破和下放格外关键：全掌碳板，以及超临界发泡材料。
先说碳板。难点在于三个：国内材料韧性不足、自动化织造技术不成熟，以及缺乏大量亚洲跑者的数据支撑——亚洲跑者高步频、宽脚型，和欧美跑者差异显著，不能照抄作业。
对此，中复神鹰、恒神股份等材料企业实现了高韧性碳纤维丝的规模化量产，大幅压低了碳板的原材料采购价格。李宁、特步、安踏也各自下场，自主研发更适配中国跑者的碳板结构，在韧性和弹性上做足文章。
特步引入了航天级PI纤维，解决了碳板在马拉松后半程容易疲软的老问题——延展性提升40%，重量减轻20%，使用寿命延长到1500公里（行业标准是800公里）。
李宁和361°则各自开发了异构全掌碳板，在脚掌落地时更合理地分配和传导力量。
再说超临界发泡，国产品牌也各有各的打法。
日本选手大迫杰在东京马拉松穿配备了超䨻科技的李宁飞电6 Elite打破日本记录
李宁的䨻（bèng）科技与耐克Zoom X同用法国阿科玛PEBA基材，珠粒发泡虽然类似阿迪达斯Boost的思路，但配方、发泡工艺等都是自研。
安踏“氮科技”以氮气发泡，中底分PEBA、改性TPU双配方体系。特步高端中底采用100%纯PEBA，搭配独创射胚发泡工艺。匹克则走出了一条自适应材料“态极”的差异化路线。
今年3月，丰配友穿特步在东京马拉松打破中国记录。
整体来看，国产四大运动品牌在配方改性、发泡工艺、成型应用、结构调校上均实现自主研发，构建了各自的核心中底技术壁垒。
除了技术本身，高度集聚的福建运动鞋产业链也是一张王牌。据“星海情报局”，在方圆几十公里内，就能找到材料商打样新配方、模具厂开发新鞋楦、鞋面厂提供创新织法样品。从一个新概念到制作首样，几天到几周即可完成——无论是规模化量产还是迭代速度，都稳居全球前列。
抛开这些技术名词，结论就是：国外的先进材料和工艺，我们现在不但能复现，还能国产化，甚至更适配中国跑者的特征。
这也让原本只属于千元级别以上的顶级技术，在短短两三年内迅速下放到500元、乃至300元价位的跑鞋上。马拉松竞速装备，就此从职业运动员的专属特权，变成了大众跑者可以触及的标配，谁都可以买。
人人都开挂，就等于没开挂。“技术兴奋剂”的逻辑，就这样被瓦解了。
白热化的“买脚”生意
当各家跑鞋的性能参数，在客观上已经拉到了差不多同一水平线，穿着它的选手能否获胜，对于一个品牌来说，就变得更加关键。
据懒熊体育，户外运动媒体人晏懿曾这样描述：“世界上至少有二三十个运动品牌，将竞速跑鞋一字排开，只要能让顶级运动员在比赛前充分磨合，穿哪一双去参赛，其实都差不多。”
胜负手不在鞋，在脚。
如果说以前“买脚”，还是耐克和阿迪达斯主导“系统性工程”；那么最近几年，马拉松赛场已经演变成多方品牌的混战局面。
像阿迪达斯，为了保证参赛结果的绝对无暇，已经连续两年主动向世界田联诚信委员会（AIU）捐赠5万美元，用于支付萨维的药检费用。这开创了品牌主动为旗下运动员“购买”额外清白证明的先例，也是在品牌声誉层面对竞争对手的防御。而这，只是在合规范围内最小的一种努力。
有些争夺，不那么光彩。
比如抢人。2023年，肯尼亚名将基普图姆已与中国乔丹签约，被要求在所有正式场合穿着中乔装备。但在当年4月的伦敦马拉松，他却身穿全套耐克夺冠。此事最终不了了之。（基普图姆于2024年因车祸不幸离世。）
再比如被怀疑“造”冠军。2024年4月北京半马，特步签约选手何杰夺冠，但疑似有3名外籍选手故意放水“保送”，引发广泛争议。
还有被怀疑把持赛事。同样是2024年4月，兰州马拉松的抽签结果遭受质疑。赞助商中乔体育旗下选手的中签率为22.3%，而361°、匹克、鸿星尔克、昂跑、特步等品牌的签约运动员却几乎全部落选。对此，兰州体育局回应，抽签均为随机且全程公证。
混战之中，各家品牌有一个相对硬性、也相对公平的竞争指标，那就是上脚率：每场马拉松赛事中，有多少选手穿的是自家产品。这是一个关键且可量化的KPI，甚至催生出了专门“数脚”的第三方公司。
能够破3（跑进3小时）的精英跑者，更是每个品牌的兵家必争之地。
去年上马，李宁的飞电系列在破3选手中，实现了穿着率居第一。而在2024年的上马，特步已经超越耐克，首次夺得上马全局跑鞋穿着率第一。
从国内到国际，从大赛事到小场景的上脚率，都有统计。
据悦跑圈、极度配速等机构对2025年国内8场主流马拉松（厦马、北马、上马、无锡、成都、广州、哈尔滨、兰州）的综合统计，国产品牌合计上脚率已超过五成；精英破3跑者中，国产鞋的上脚率更高达六七成。
据第一财经，这些精英跑者除获得品牌赞助装备外，单场还可获得1000至2000元的广告费。
除了赞助赛事，品牌们也在布局更深的毛细血管：渗透各地跑团、训练营、俱乐部，举办自有IP赛事，既做品牌声量，也顺带挖掘和培育新的优质选手。
特步在成都、长沙等地开设了跑步俱乐部；安踏举办“C202精英训练营”；361°推出“赛道梦想计划”，孵化出“三号赛道”“触地即燃”“女子健身局”等自有IP赛事。品牌与跑者之间的连接，正在变得越来越深、越来越长线。
当技术膨胀式普及，各家品牌又回到了运营用户、直面消费者的时代。
但这并不意味着他们的工作变轻松了。相反，在越来越多人参与跑步、重视成绩提升的当下，你不带着他们前进，就一样会被抛弃。
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